У всех в доме есть ненужные стеклянные банки с закручивающейся крышкой - так почему бы не найти им достойное применение и не смастерить недорогой и простой мыльный диспенсер? Этот диспенсер с винтажными мотивами украсит любую кухню или . Всего час работы и несколько простых материалов - и в вашей комнате появится еще она полезная функциональная деталь.
Материалы:
- 1 Стеклянная банка с закручивающейся крышкой (и нешироким горлышком) емкостью в 0,5 литра;
- 1 Дозатор для жидкого мыла. В нашем случае был использован дозатор от старого мыльного диспенсера, но на самом деле, подойдет любой - даже самый простой и дешевый пластиковый;
- Белая краска-спрей;
- Нож для резки жести;
- Универсальный клей сильной фиксации;
- Мелкозернистая наждачная бумага.
Процесс работы:
1. Закрасьте стеклянную банку краской-спреем с внутренней стороны и дайте краске высохнуть (на это уйдет около 20 минут).
2. С помощью ножа для резки жести вырежьте отверстие в крышке диаметром, совпадающим с диаметром трубок дозатора. Не беспокойтесь, если края отверстия получатся неровными - их не будет видно.
3.Проденьте дозатор сквозь отверстие в крышке.
4. Нанесите универсальный клей на нижнюю сторону крышки, чтобы надежно прикрепить к ней дозатор. Дайте клею высохнуть (около 30 минут).
5. Закройте банку крышкой, как следует прикрутив последнюю к банке.
6. Если на вашей банке, как на нашей, есть выпуклое клеймо, обработайте его слегка наждачной бумагой короткими, осторожными движениями, чтобы чуть-чуть снять слой краски.
К вашему сведению: если ваш диспенсер будет стоять в месте, где всегда людно, его можно укрепить с помощью прозрачного, нежелтеющего герметика.
Всех приветствую.
У меня уже был обзор купленного . В этом же обзоре рассмотрим самодельную давилку паяльной пасты или флюса…
В шапке ссылка на одну из комплектующих.
Вначале, для чего это нужно…
Такая давилка пригодится, на мой взгляд и опыт использования, для тех, кто занимается дома изготовлением штучных печатных плат с использованием SMD.Удобненько нанести несколько десятков капель паяльной пасты на полигончики или полигонищи и затем сунуть плату в печь, пройтись феном или паяльником. А если вы сами сделаете таких давилок пару, то можете не напрягаясь наносить и флюс… например, всеми любимый RMA-223. :0)
Использовать пневматический дозатор для этих целей думаю жирновато.
Очень удобно использовать давилку в ремонте плат с SMD-шками. Сдул сгоревший транзистор или микросхему, удалил лишний припой, капнул пасты, установил новую детальку, ткнул паяльником или прошелся феном и готово, пайка почти как с завода. Удобно и красиво.
Решил собрать давилку на шаговом движке 28BYJ-48. Почему? По тому, что это самый распространенный и дешевый на просторах ебей и али движок. По тому, что других шаговых движков по нормальной цене, подходящих размеров и питанием в 5 вольт просто нет (или я не нашел, или искать было лень)… Были и еще причины… кому интересно, может заглянуть под спойлер в конце обзора.
Итак, что у меня получилось.
Рост 
Вес 
Размер в груди:) 
Кушаем
(На надписи не смотреть, фейс не переделан) 
Управление.
Управление кнопками, вперед назад. Средняя кнопка задумывалась как «автомат», но похоже задумкой и останется, по тому как не удается пока избавиться от воздуха в паяльной пасте.Имеются регуляторы «Скорость», «Время отката» (какое время двиг. крутиться назад при отпускании кнопки «Вперед» для сброса давления). Третий регулятор пока не задействован.
Ход штока 6 сантиметров
Для того, чтобы установить шприц, его нужно обрезать как на картинке.
Зато нет никаких стяжек. Шприц вставляется в хомут для монтажа пластиковых труб, диаметр 16 мм.
Сам процесс на фото, вставляем цприц и проворачиваем. Держится отлично.
Несколько, просто фоток…
Тест нанесения паяльной пасты.
На той же бракованной платке.
К сожалению силу давления, как у автора изделия в прошлом обзоре, измерить не удалось. Не хотят весы мерить и все тут…
Выводы:
Минусы.
-Не удается избавится от «червячка», тянущегося при отпускании кнопки вперед. Но это скорее к воздуху в пасте, чем к давилке.
-Увеличились габариты.
Плюсы.
-Давилка работает, давит пасту прямо из холодильника, давит флюс. Чего еще надо…
-Увеличились габариты. Так как у меня рука не маленькая, прошлой давилкой довольно неудобно управляться из-за маленьких размеров. Эта же пришлась точно по руке.
-Цена копеешная, особенно в сравнении с покупной давилкой из прошлого обзора.
-Работает также, давит…
Ну а если результат одинаков, зачем платить больше!?
Процесс изготовления... для тех, кому эта тема интересна.
Процесс изготовления давилки из шурушков и палок.
По просьбе и поддержавших его товарищей.Диспенсер , в принципе неплохой и практически всем устраивает… за исключением цены, амортизирующего резинового поршня, отсутствием упора шприца при реверсе двигателя, «кривовато» расположенного джойстика, отсутствием возможности регулировки времени/угла реверса и т.д. и т.п., а так же возможности приложить руки.
Задумка ссамопалить появилась параллельно с покупкой готового изделия. Была мысль, что не все так гладко в Датском королевстве и косяки не дающие спокойно спать, в покупном устройстве будут…
Добавила уверенности в положительном исходе задумки промелькнувшая где-то в комментариях ссылка, на англоязычный с красивой картинкой
Серфинг по форуму привел к ссылке на скачивание с файлами для изготовления подобной штуковины. В архиве схема, плата, прошивка, файлы для изготовления на 3D принтере рамы под изделие и пр…
Посмотрел, прикинул… Схема не устраивает. Хотелось бы иметь возможность регулировки времени реверса двигателя, чтоб по максимуму избавиться от подлого «червячка», ну или хотя бы постараться, вдруг получится. Так же хотелось бы получить автоматический режим. Т.е. при нажатии какой либо кнопки двигатель делает, к примеру, три шага вперед, один назад и мы получаем дозированную каплю пасты. Соответственно схему под модернизацию.
Наличие в схеме переменников/подстроечников, а не кнопок, обусловлено моей любовью к аналоговой регулировке и возможности более гибкой подстройки режимов без постоянных изменений прошивки и постоянных перепрошивок МК, что удобно при наладке первого экземпляра.
По моей задумке, гораздо проще подогнать режимы подстроечниками, а при необходимости изменить прошивку и впендюрить кнопки в окончательном варианте устройства.
Отсутствие 3D принтера привело к мысли изготовить несущую раму из текстолита, она же печатная плата, по примерному образцу из прошлого обзора. А отсутствие фрезера подсказало, делать придется подручными средствами из подручных средств.
Изготавливать давилку будем с помощью китайского «дремеля», шуруповерта, напильников+надфилей, ножовки по металлу, паяльника и прочих нехитрых инструментов, которые найдутся у большинства любителей посамоделить…
Приступим
На али был заказан самый дешевый шаговик за бакс с копейками, он же мелькнул на фото из англофорума (изначально задумка была все же давить флюс, пасту если получится), должен потянуть.- $1.22 за штуку.
Микросхему, состоящую из набора мощных транзисторных ключей, на которой базируется контроллер управления шаговиком.
- 0,32 бакса за пару.
Микроконтроллер.
- за 1,32 бакса.
Втулка, для перехода с движка на толкатель.
- 1,39 бакса.
Шурушки заказаны, переходим к «палкам».
В закромах были нарыты: кусок алюминиевой трубки, шпилька М3 (куплена в Леруа, 21 рупь за метр), кусок стеклотекстолита, обрезок радиатора, фоторезист, маска… и прочие нужные штучки…
Пока заказы в пути, переделываем малость, под свои нужды, схему
Предварительно разводим печатку (что-то она напоминает:0))
Плату пока не делаем, ждем двигатель и шурушки, чтобы прикинуть реальные размеры платы в натуре, дабы не пролететь.
- Заказывал однажды индикатор WH1602 под ампервольтметр. Пропилил под него окно по даташиту. Приехавший индикатор оказался на 2 мм. уже:0(.
Пока придаем обрезку радиатора нужную форму, впоследствии он будет установлен на своё место.
Из обрезков, спаянного в печи, двухстороннего стеклотекстолита (2х1,5 мм., толще к сожалению не нашлось), с помощью китайского «дремеля» изготавливаем поршни для толкателя пасты, с уплотнителем и без.
С уплотнителем, для простых шприцов с навинчивающейся иглой (Luer-Lok). У тех, кто перешел с курения на парение, думаю много в наличии всяких размеров круглых резинок для уплотнителя. Тем кто далек от парения подсказка, таких резинок на с избытком, выбирайте под размер.
Без уплотнителя, для заполненных пастой или флюсом готовых шприцов с поршнем.
Поршни изготавливаются просто. Сверлим отверстие в центре обрезка текстолита нужного размера, вставляем винт, затягиваем с обратной стороны гайкой, заправляем конструкцию в «дремель» или дрель, или шурик… Включаем и резцом вырезаем кругляш. Напильником подгоняем под нужный нам размер, делаем/не делаем паз. Припаиваем гайку.
На одном поршне (на фото) видно доп. отверстие, припаянная вторая гайка и маленький винтик. Это подобие клапана. Если вставлять поршень в самостоятельно заполненный пастой или флюсом шприц, воздуху некуда будет выходить и он попытается выдавить пасту/флюс через отверстие под иглу. Чтобы избавится от ненужного нам воздуха выкручиваем винт, выпускаем воздух, нажимая поршень до упора, пока паста/флюс не полезет из отверстия и закручиваем винт. Проще решения, из подручных средств я не придумал.
Не теряя времени изготавливаем толкатель для поршня.
Берем алюминиевую трубку, отрезок шпильки, латунную стойку (думаю у латуни по железу будет меньше трение), изоленту и эпоксидку.
Накручиваем стойку на шпильку и проходимся по ней драчевым напильником, дабы она в эпоксидке лучше держалась. Наматываем на шпильку изоленту, для центровки стойки внутри трубки и чтобы клей не протек внутрь трубки и нам всё не испоганил.
Плотненько вставляем все это дело в трубку и заливаем шпильку эпоксидкой.
Когда затвердеет клей, срезаем хвостик с резьбой и вуаля… у нас трубка с отцентрованой латунной гайкой, внутри которой будет бегать шпилька-толкатель с поршнем и выдавливать нам пасту из шприца.
Тем временем подъехал долгожданный шаговый двигатель. Можно приступать к примерке и изготовлению печатной платы.
На фото двигатель уже прикручен к платке и у него укорочены выводы, так что извиняюсь за некоторую непоследовательность и не очень подробное изложение в фотках. Иногда забывал фотографировать.
Схема и разводка платы уже готовы, осталось утвердить размеры и в путь…
Подготавливаем стеклотекстолит, наносим фоторезист, проявляем, травим.
Подготовка стеклотекстолита необходима для удаления с медного слоя окислов, грязи и жира. Зачищенный и обезжиренный текстолит, залог (здоровья:0)) отличной адгезии пленочного фоторезиста, дабы не отвалился он во время засветки и травления, что сулит нам неплохое качество изготовленной печатной платы. Стеклотекстолит подготавливаю с помощью простой губки и средства «Антижир».
Пшикаю несколько раз на плату и тру абразивной стороной губки, сильно не усердствуя. Затем промываю стеклотекстолит под проточной водой. Губка снимает окислы и грязь, а «Антижир» обезжиривает на ура, вода после процедуры вообще не желает покидать плату.
Наждачку для подготовки не использую в принципе, медь на текстолите итак тонкая.
Много моющих средств перепробовал, остановился на этом. Цена минимальна, качество обезжиривания максимально.
Фоторезист Alpha 340 накатываю ламинатором, купленным б/у на авито за 1000руб., в четыре прохода. Сперва накатка на холодную с одной стороны, затем вторую сторону, и наконец на горячую при 115-120 градусах в одну сторону и развернув плату на 180 градусов, в другую сторону. Прилипает намертво.
Засветка ногтесушилкой, в течении 30 секунд. Затем 10 минут выдержка и в раствор жидкого стекла на проявку. Жидкое стекло, у нас в магазинах минимально, в литровых бутылках.
Раствор… 4 колпачка от бутылки на пол литра воды.
Далее фото из процесса.
Плата в проявке и после травления. Травлю перекисью с лимонной кислотой и солью. На 100 мл. перекиси, 30 грамм лимонки и 5 грамм соли.
После травления, ненужный уже фоторезист снимаю «кротом», средством для прочистки труб. Кладу плату в ванночку, заливаю немного «крота» и сверху кипяточка. Фоторезист сам слезает, сперва правда бледнеет до прозрачности. «Крота» пробовал жидкого и сухого (предварительно разводил водой), результат положительный в обоих случаях.
Раньше снимал фоторезист каустической содой, которой и проявлял. Вернее, если передержать в соде при проявке, то фоторезист снимался сам без предупреждения.
Потом снимал фоторезист ацетоном. Что долго и вонюче. К тому же ацетон кончился в магазине, где я постоянно его покупал… Видимо наркоманы прочухали…
На цвет платы и меди после травления не смотреть, такая получилась блин фотка… :0(
Наносим маску.
Маску наношу через органзу натянутую на рамку. Маска PSR 4000. Практически тоже, что и распространенная FSR-8000.
Далее маску в сушку. 30 минут при температуре 75 градусов.
Засветка маски через шаблон в той же ногтесушилке, время 1 мин. 30 секунд. 10 минут техническая пауза и далее проявка в том же растворе жидкого стекла.
После промывки, в печь на дубление. 1 час, при температуре 157 градусов.
Вырезку платы из текстолита опущу, Фрезера на обзор еще не получил, так что ножовка, напильник и в путь. Ничего там интересного.
Хотя…
Режу текстолит и платки из текстолита при помощи ножовки по металлу и самопальной приспособы…
Изготовлена из куска профилированного алюминия, от чего и сам не знаю, отрезка дюралевого уголка, отрезка фанеры, пары болтов и тройки гаек вклеенных в отрезок фанеры. Чтобы болты зажимали текстолит, а не убегали, в них сделан круговой паз (зажимаем болт в шурик, включаем и надфилем...) в который вставлена стопорная шайба, снизу уголка.
Большие куски текстолита в ней не порежешь, а вот мелкие платки вполне. Просто руками их не удержать, а здесь удобно. Размечаешь, вставляешь разметкой по краю уголка, болтами зажимаешь и ножовочкой…
Если у кого появится желание сколхозить нечто подобное, то берите уголок из черного металла. Дюраль довольно быстро съедается ножовкой, хотя довольно прочная, и получается не прямая линия реза, а уже немного полукруглая.
На крайняк можно отрезать и ножницами.
Есть особое желание сделать резак из плиткореза, но пока руки не дошли.
Далее лудим плату. Перед лужением мажу жирно флюсом для пайки алюминия, «ФТКА». Беру кусок оплетки, на нее каплю припоя и паяльником юлозию по плате. Лудится отменно. Все равно плату перед пайкой на промывку.
Пробовал другие флюсы, все не то.
Хотел спаять все сразу в печке, да детальки заказанные в период Китайского нового года чего-то кучно ехать отказываются. Так что буду паять и собирать давилку по ходу.
Переходные отверстия паяю тонким проводком. Продеваю один проводок сразу через все переходы. Затем паяльничком прохожу с одной стороны платы, переворачиваю, прохожу с другой, затем бокорезами обкусываю все лишнее.
Ну и далее фотки по ходу сборки…
Примеряем двигатель, распаиваем часть SMD-шек.
Распаиваем остальные SMD-шки и подстроечники, которые будут выступать в роли переменников. Лепим цветные кнопки…
Кнопки кстати для понтов. Микрокнопки взял с длинными толкателями и усилием в 100 гр., меньше не нашел. Нажимаются они довольно легко и что примечательно, давить нужно не прямо сверху, а можно и в бок. Причем нажимать в бок гораздо удобнее и срабатывают они отменно.
Собираем толкатель.
К сожалению не сфотал переходную втулку целиком, так что, первое фото от продавца.
Зажимаем втулку в шурик и напильником сгоняем под нужный диаметр, чтобы втулка влезла в трубку. Затем отрезаем под нужный размер не вынимая из шурика, ножовкой по металлу.
Примеряем, клеим на любимую эпоксидку.
Собираем все в кучку, прошиваем, пользуемся…
Ссылка на скачивание, схема и плата в Diptrace, прошивка в ардуине
Прошивкой занимался сын, в данном случае, так что ничего конкретного сказать по прошивке не смогу.
В комментариях к прошлому обзору некоторые господа/товарищи высказали неприязнь к использованию паяльной пасты, фена, а тем более печи для пайки плат дома… Заранее прошу зазря не напрягаться, по тому как я заочно уважаю Ваше мнение и оспаривать его не буду.
Никого не принуждаю следовать по моим стопам. Все что написано выше, мой личный опыт и мое мнение не претендующее на истину. Планирую купить
Роман Урсу показал, как сделать с помощью этого метода самодельный диспенсер для удобного и быстрого наполнения стаканов газированными напитками. Нам понадобится тройник, переходник, заглушка, кран, крышка от пластиковой бутылки, фум лента, эпоксидная смола, какой-нибудь подиум. Автор будет использовать баночку из-под фисташек.
Что нужно для диспенсера
1. Обычный водопроводный тройник;
2. Подходящая для этого тройника водопроводная заглушка;
3. Водопроводный кран с переходником;
4. Крышка от пластиковой бутылки;
5. герметизирующая уплотнительная лента для резьбового соединения стыков труб (фум лента);
6. Эпоксидная смола;
7. Основание;
Всё вышеперечисленное можно купить в обычном хозяйственном магазине. Вовсе не обязательно искать точно такие же детали, которые купил я для сборки своими руками диспенсера для газированных напитков и описанных мной в этой статье. Проявите фантазию! Купите что то уникальное, подходящее вам по цвету и дизайну и получите внешне совершенно другой диспенсер.
Подготовка к сборке диспенсера для газированных напитков
Для того, что бы успешно реализовать проект под названием “Как сделать своими руками диспенсер для газированных напитков” сначала надо подготовить все детали будущего диспенсера к сборке. Так как все водопроводные детали уже готовы к сборке, осталось немного доработать крышку от пластиковой бутылки и сделать основание.
Сначала шуруповертом и сверлом на 20 миллиметров проделаем отверстие в крышке. Чтобы не осталось заусенцев, обработаем края зажигалкой. Смешиваем двухкомпонентную эпоксидную смолу. Наносим на крышку и приклеиваем в тройник.
Проделываем отверстие диаметром 32 миллиметра в середине донышка жестяной банки. Обрабатываем края отверстия надфилем.
Просовываем заглушку, наматываем фум ленту, прикручиваем к тройнику.
Теперь фум ленту на переходник. Закручиваем его. То же самое делаем с краником. Диспенсер почти готов. Остается открутить временное горлышко.
Прикручиваем к новому горлышку бутылку ПЭТ, наполненную газированным напитком.
Чтобы напиток не протекал там, где склеивали эпоксидной смолой крышку, желательно предварительно на крышке проделать пару царапин канцелярским ножом. Единственный недостаток это самоделки в том, что можно использовать только газированные напитки. Обычная вода без газа, к сожалению, не пройдет. Это связано с тем, что создается вакуум. У напитков с углекислым газом последним выталкивается сок. Выходят и они, и вода, и не создается вакуумная пробка.
Благодаря простой самоделке, которую легко сделать за несколько минут, вы сможете красиво наполнять бокалы пивом и другими напитками.
